Tutoriel bloqueur nordique

Bonjour à tous,

Ce tutoriel est axé sur plusieurs techniques de peinture que je pratique régulièrement.

Il a pour but de vous apportez quelques petites astuces et peut-être de nouvelles façons d'aborder la peinture sur figurines.

Mon tutoriel se divisera en plusieurs chapitres comprenant chacun des techniques de peinture.

CHAPITRE 1: la peau et les yeux

Il y a tellement de façons d'aborder la peau, couleurs, aspect, textures.etc...

Ici pour ce bloqueur nordique, j'ai choisi une peau type européenne.

Parmi les couleurs que j'ai choisi, il y a:
-pour la base: CADIAN FLESHTONE (GW)
-pour les ombres: ROUGE CAD.BRULE (PA) et ombres profondes BLEU DE PRUSSE FONCE
-pour les éclaircissements: CHAIR DE BASE (PA)



Habituellement, je pose toutes mes couleurs sur toutes les parties de la figurine, mais pour ce tuto, je la décortiquerai en ne peignant que les zones associées au chapitre.

Maintenant, la pratique.

1)
Sur la photo, vous pouvez voir les étapes du passage de la couleur de base, trois couches seront nécessaire pour obtenir un aplat uniforme.
Chose importante, je laisse les yeux en blanc.


Il est préférable de bien laisser sécher entre chaque couche.

2)
Je vais maintenant venir ombrer ma figurine en veillant à déposer ma peinture seulement dans les creux.
Cette photo montre sur mon ongle un fin trait de peinture et c'est ce genre de dilution que j'utilise pour ombrer ou éclaircir.1/6 de peinture pour 5/6 d'eau



Voici en images: Cette étape me sert simplement à délimiter mes reliefs. Je passe deux fois dans les creux de la figurine.


3)
Etape suivante, je viens déposer mes ombres profondes (avec un mélange de 1/4 bleu de prusse foncé et 3/4 rouge cad.brule) dans les interstices des doigts, sous le menton, autour des yeux, creux du nez et sous les aisselles.
Ce sont toutes des zones ou la lumière est quasi absente.


A ce stade, je peins les yeux, ici ils seront verts.
La seule chose que je pourrai conseiller, c'est de prendre un pinceau triple 0, et de ne tremper que le bout de la pointe pour venir poser la pupille de l'oeil.


Je commence aussi à peindre la moustache, les sourcils et les cheveux ( j'ai du changer de couleurs vers la fin, trop orange )

4)
La prochaine étape sera de commencer à éclaircir cette figurine.

Pour cela, je viens déposer mes premiers éclaircissements sur tous mes reliefs, toujours bien diluée la peinture.(mélange de ma couleur de base 2/3 et de chair de base 1/3)
Ces quatres photos montrent des premières ombres posées (gauche) jusqu'aux premiers éclaircissements.


5)
Pour la dernière étape, je viens augmenter mes contrastes.
Je reprends mon Rouge Cad.Brule toujours très dilué pour accentuer les ombres peu profondes comme autour des abdos, les muscles des bras et le dessous des paumettes.

Ensuite, je viens éclaircir d'avantage mes reliefs en utilisant mon mélange précédent en rajoutant plus de Chair de base.


On commence à voir de dessiner le personnage.
Voici encore quelques images avec la nouvelle couleur de cheveux.



Les derniers détails de la peau comme, les tatouages, coupures ou autres seront faites à la fin juste avant le soclage.

Merci d'voir lu ce premier chapitre, vos réactions sont les bienvenues

Dans les prochains jours j'aborderai le second chapitre qui parlera du travail des tissus et autres cuirs.
A bientôt

Salut à tous, suite du tuto  

CHAPITRE 2: les tissus et les cuirs

Avant d'aborder ce chapitre, j'aimerai vous expliquez comment je perçois les différences entre ces deux matières.

Tout d'abord le tissus ne se comporte pas comme le cuir exposé à la lumière.

En images:


Cela aura une répercussion sur la figurine en terme de réalisme.
Pour les tissus, on aura tendance à diffuser la lumière sur de plus grande surfaces, tandis que pour le cuir, la lumière sera plus concentrée.

Il y aura toujours des exceptions à la règle comme par exemple le cuir appelé "Daim", cette matière ne reflétant que peu la lumière, il se comporte en peinture comme le tissus.
L'inverse existe aussi pour le tissus, comme par exemple le satin qui reflète beaucoup plus la lumière que le coton, lui sera traité un peu comme le cuir en peinture.

Voilà, après ce petit aparté, je vais passer à la réalisation.

Le pantalon

Le pantalon de ma figurine sera traité comme du tissus coton.

J'ai choisi de faire un mélange spécial avec trois couleurs, le tout sera à dominance vert.
Ce mélange est environ 2/4 de Knarloc green (GW)+ 1/4 pourpre royal (PA) + 1/4 bleu-vert (PA)
Je l'ai fais en grande quantité et mise dans un pot pour faire la team entière.

Sur les photos, j'ai passé 4 couches de mon mélange pour obtenir un aplat uniforme:

Les premières lumières:

Je viens appliquer sur les zones exposées à la lumière un premier mélange de mon vert expérimental avec un peu de blanc que je passe très dilué sur le pantalon. (photo la plus à gauche)
La seconde étape est de rajouter plus de blanc sur les parties directement exposées. (photo du centre)
Dernière étape qui est la plus longue, il est question ici de venir marquer mes ombres comme les plis et l'entrecuisses et entre les fesses avec un mélange du vert 2/3 et de noir1/3. Puis les dernières touches seront de lier les différentes nuances de vert en venant passer plusieurs glacis dessus. (photo de droite)


Avec un peu de pratique, çà se fait très bien.

Les bottes tout cuirs

Nous allons parler des bottes qui seront réalisées de deux cuirs de couleurs et d'aspect différents.
Il y aura un cuir marron mat et un cuir marron clair brillant.

Après avoir passé ma couche de base  marron cuir foncé (PA) sur l'ensemble des bottes, je viens passer une encre noire par dessus, puis je commence à délimiter mes lanières de cuir marron clair avec de l'uniforme anglais (PA).(photo de gauche)
Seconde étape, je viens ajouter à mon uniforme anglais un peu de blanc sur seulement les lanières exposées à la lumière. (seconde photo à gauche).
Les dernières photos de droite montrent que j'ai réduit de plus en plus la zone qui reflète le plus la lumière en ajoutant progressivement du blanc, par contre je ne vais pas jusqu'au blanc pur malgré ce que la photo montre.


Maintenant partie basse des bottes qui seront donc traitées en cuir marron foncé mat qui devra suggérer des reflets de lumière atténués.
Mon aplat ayant déjà été posé, je commence à éclaircir le dessus des bottes avec un mélange de marron foncé et de blanc et progressivement je réduis ma zone où la lumière se reflète le plus. (voir photos ci-dessous)

Autre vues plus explicites des reflets :


Le travail sur les lanières de cuir présentes sur le buste sont traitées comme les lanières des bottes.

Toutes les parties bronze traitées en NMM (prochain chapitre) sont peintes en marron royal navy (PA).
Toutes les parties acier traitées en TMP (voir dernier chapitre) sont peintes en noir.

La fourrure
Je vous montre aussi la fourrure sur les bottes et pagne. Rapide et simple à faire:
-base en mournfang brown, puis encre marron.
-premiers éclaircissements avec la base + du bubonic brown
-derniers éclaircissements, mélange précédent plus un peu de blanc.


Voilà, j'espère que cela vous aide un peu, si vous avez des trucs, des bidules ou machins à me demander, ben... faut pas hésiter

Merci

Suite du tuto

CHAPITRE 3: le NMM bronze cuivré

Mais qu'est ce que c'est que cette bête???      

Petite définition pour clarifier tout çà: définition tiré du bouquin "Le grand livre de la peinture sur figurine"

Le Métal Non Métallique, est un procédé consistant à peindre un métal en trompe-l’œil à l'aide de peintures classiques ne contenant aucun pigment métallique.

Voici un lien bien sympa: https://fixator.jimdo.com/le-mnm/

Le plus difficile à comprendre au début, c'est où je vais poser mes lumières et ombres sur la surface à traiter et aussi quels choix de couleurs en fonction du type de métal travaillé ?

Pour le choix des couleurs, il n'y a pas trente millions de façons, chercher une image d'un objet sur la toile puis aller l'ouvrir sur un logiciel de retouches photos.
Prenez la pipette et choisissez trois teintes ( une très foncée, une très claire et une intermédiaire).
Ensuite, en fonction des peintures que vous possédez, choisissez celles qui se rapprochent le plus de vos trois teintes.

exemple: pour faire mon NMM bronze cuivré, j'ai choisi ces images:




Et sur ma palette, j'ai obtenu ceci:


La palette est composée de:
-Blanc (PA) pour les lumières
-Cuir rouge (PA) pour les teintes intermédiaires
-Marron royal navy (PA) pour les ombres
-et du noir qui n’apparaît pas sur ma palette, mais sert à enrichir le marron royal navy pour les ombres intenses.

Voilà, maintenant en pratique.

Sur la série de photos ci-dessous, de gauche à droite, les étapes:

-Je peins mon aplat directement avec ma couleur la plus foncée, c'est à dire le marron royal navy.
-Je trace une ligne blanche aux endroits où se reflète la lumière.
Pour vous aidez à trouver les endroits, je passe un petit peu de vernis brillant dilué sur ma zone à traiter, et grâce au reflet de votre éclairage et en tenant compte de la lumière zénithale, vous verrez se définir vos points de lumières.
-Seconde étape, qui reste la plus longue car il va falloir dégradé ou fondre vos différentes peintures.
Pour ma part, je commence par mélanger le blanc avec le cuir rouge puis jusqu'à arriver au cuir rouge pur.

Chose importante, la zone de lumière doit rester petite pour simuler le métal, car si vous dégradez sur de larges zones, l'aspect ne sera plus du métal. C'est aussi la phase la plus complexe.

Pour terminer vos dégradés, mélangez votre cuir rouge à votre marron royal navy.

Pour que le rendu soit réaliste, je peins mes bords d'épaulette avec du blanc pur.

En images:


Fin de ce chapitre

Le prochain traitera du TMP acier

Excellent tuto.
Je vois que tu travailles sur palette humide. Est-ce que tu pourras nous parler de ça succinctement dans un avenir proche ?

Poulpi a écrit:Excellent tuto.
Je vois que tu travailles sur palette humide. Est-ce que tu pourras nous parler de ça succinctement dans un avenir proche ?

Merci Poulpi,

Oui je pourrai le faire sans soucis

J'adore

je vais essayé de reproduire tout ca sur mes elfes que je commence tout juste

Flaa a écrit:J'adore

je vais essayé de reproduire tout ca sur mes elfes que je commence tout juste

Ah c'est cool çà, si tu galère, contactes moi !

Dernier chapitre du tuto!!!

CHAPITRE 4: le TMP acier

Mais le TMP, quoi-t'est ce?

Comme pour le NMM, je vais prendre une définition du TMP sur mon bouquin de chevet "Le grand livre de la peinture sur figurine"

"Le True Metal Painting" (en Anglais), consiste à peindre des parties métalliques avec de la peinture comportant de réels pigments métalliques. Les reflets sont alors autant dus aux ombres et aux éclaircissements apportés par le peintre, qu'aux reflets naturels de ces pigments."

Voici un lien intéressant: http://sableandspray.blogspot.fr/2016/02/tmm-true-metallic-metallics-vs-nmm-non.html

Mais, ce n'est pas que de la peinture métallique, on joue sur les ombres aussi avec du noir que l'on vient passer sur la peinture métallique.
En ce qui concerne les éclaircissements, et bien on intègre également deux peintures métalliques différentes.

En images, ma palette:


-base de mon TMP: Chainmail (GW)
-pour les ombres: du noir
-pour les éclaircissements: Argent (PA)

Maintenant place à la pratique: ci-dessous, des photos pour illustrer le TMP

-Je pars sur une sous-couche noire classique.

-Ensuite, je viens passer ma peinture Chainmail dilué en évitant si possible de la faire aller dans les creux.
Mais au fait diluée et pourquoi? Le monsieur m'a toujours dit de passer la peinture métallique direct du pot!!!

Une peinture métallique ne se comporte pas tout à fait comme une peinture acrylique standard, les pigments métalliques doivent tout d'abord être super mélangés dans le pot.
Puis lors de l'application la peinture devra être bien diluée et passée en deux fois pour avoir un aplat nickel.

-Une fois mon aplat bien sec, je viens passer dans les creux, ma peinture noire elle aussi bien diluée tel un glacis et non une encre (lavis). En fait, c'est la juxtaposition de plusieurs passage de noir (appelés aussi filtres colorés) qui va créer la profondeur de l'ombre.

Une fois ces étapes terminées, et bien on va passer les petites touches finales qui seront faites avec la peinture Argent, sur les parties les plus exposées à la lumière comme sur ma fig (le haut du crane de la ceinture, les maillons de chaîne les plus en haut, etc...)

Voici en images:le passage de la peinture argent ne se voit pas autant qu'en réalité, mais çà marche vrament 
Et j'ai également repris mes contrastes sur la peau, car ils n'étaient pas assez marquée (photo de droite)


Quelques vues différentes de la figurine avant le travail des tatouages et autres plaies et griffures bien saignantes, et aussi du soclage final !!!


Je vous remercie de m'avoir une nouvelle fois suivi, en espérant que j'ai pu vous apportez un petit plus!

A bientôt sous mes pinceaux  

blackdarkness a écrit:

Poulpi a écrit:Excellent tuto.
Je vois que tu travailles sur palette humide. Est-ce que tu pourras nous parler de ça succinctement dans un avenir proche ?

Merci Poulpi,

Oui je pourrai le faire sans soucis

Suis preneur également, il va falloir que je m'y mette.